Більшість засклених павільйонів використовують з ранньої весни до пізньої осені, крім того світлий простір дозволяє створити в таких альтанках студію художника, оранжерею або місце для відпочинку.
Існує велика кількість способів оздоблення такого павільйону. Якщо вам потрібна звичайна альтанка, зробіть конструкцію зі стояків з брусами нижньої та горішньої обв’язки та системи крокв з дахом – буде чудове місце для відпочинку. Але можна зробити альтанку більш привабливою та функціональною, встановивши витончені вікна, навісивши справжні двері, утепливши стіни та стелю, оздобивши стіни панелями. На підлогу можна покласти килим та провести освітлення.
Конструкція альтанки дозволяє зробити стіни з вікнами або глухими. Три глухі стіни та п’ять – з вікнами забезпечать оптимальне поєднання природного освітлення та корисного простору. До початку будівництва слід обміркувати всі можливі варіанти, оскільки вони можуть впливати на деякі засоби будівництва. Наприклад, конструктивна схема стояк-стінова панель ускладнює встановлення електропровідні після будівництва павільйону. Ще до початку будівництва слід спланувати розташування розеток та схему освітлення, щоб передбачити кабельні канали.
Малюнок 1. Засклена шатрова альтанка
Для забезпечення міцності конструкції альтанки передбачені дві глухі стіни, що розташовані поряд зі стіною та дверима. Стіни зі східного боку мають бути захищені від сонця, що сходить – їх можна зробити також глухими або обладнати вікна жалюзі.
Фундамент цього павільйону – восьмикутна бетонна армована плита зі стрічкою-поясом по периметру, що виступає за будівлю на 50 мм з кожного боку та з великими приливкими по кутах (малюнок 3). Переріз стрічки приблизно 300х300 мм, товщина плити – 100 мм.
Після планування майданчику треба розмітити восьмикутник – це два квадрати 3,6х3,6 м, що розвернуті на 45 градусів, за допомогою шнурів. Перетинання сторін квадратів і є місцями розташування кутів (стояків) павільйону. Потім вздовж шнурів, на відстані 50 мм від зовнішнього периметру, встановлюють дошки опалубки 50х200 мм для заливання плити.
Цікаве відео на нашому каналі: Фігурки з фанери для саду
Всередині опалубки викопують рівчак 300 мм завширшки та 400 мм глибиною. По кутах рівчак розширяють під дошки опалубки (малюнок 3), щоб під кожним стояком була бетонна основа 450х450 мм.
В зоні плити знімають шар грунту та закопують всі труби та кабельні канали, що проходяь під нею. У якості основи плити наипають шар шутеру звтовшшки у 100 мм та шар піску у 50 мм, а на пісок кладуть гідроізоляцію. В траншеї вкладають арматуру діаметром 12 мм а в зоні плити – арматурну сітку. Каьельні канали та труби огортають ізоляційним матеріалом. Перед тим, як заливати бетон, уточнюють розташування підп’ятників під стояки (малюнок ). Для формування декоративних швів від центру плити віялом вкладають тонкі рейки. Заливають бетон, по периметру основи вставляють шпені підп’ятників для стояків та анкерні болти М12 з кроком 300 мм для лежнів нижнього обв’язування (крім прорізу дверей).
Стояки роблять з брусу 150х150х2400 мм, розпилюючи вздовж на дві частини, а потім зкріплюючи болтами (малюнок 5). Щоб розпиляти бруси впродовж треба виставити диск пилки під кутом 67,5о. Стояки краще зробити заздалегідь, до початку сезону будування. Для встановлення кожного стояку в них роблять пази для підп’ятників. Стояк встановлюють на місце, розкріпляють, свердлять отвір для нижнього болта та ставлять його. Отвори під віерхні болти свердлити не треба, доки не будуть встановлені на місце всі стояки та не з’єднані верхнім обв’язуванням.
Для встановлення верхнього обв’язування випилюють необхідні деталі та прикріпляють їх до стояків металевими кутковими кронштейнами та шурупами-глухарями. Згори з’єднання підсилюють металевими полосами довжиною 300 мм (малюнок 6). Встановивши деталі обв’язування вздовж їх зовнішніх ребер прикріпляють ринви-профілі цинкованими цвяхами довжиною 90 мм.
Для даху ще до того, як зроблять крокви з брусу 150х150 мм випилюють восьмигранний шпиль довжиною 400-600 мм (малюнок 8). Потім випилюють дві крокви для ухилу 2:3 (малюнок 7). Щоб випиляти інші шість крокв підганяють перші дві. Для встановлення крокв потрібні двоє робітників. Складання починають з кріплення верхніх кінців двох крокв до протилежних боків шпиля шурупами довжиною сто міліметрів, перед тим просвердливши напрямні отвори. Під шпиль встановлюють напрямну опору та в місці клинового пазу прикріпляють крокви до кутків. Пильнуйте, щоб шпиль знаходився в центрі будівлі. Впевнившись у вірності монтажу пари крокв, їх знімають з верхньої обв’язки, підганяють та випилюють інші крокви. Знову встановлюють першу пару крокв та перпендикулярно до них прикріпляють ще пару ще пару крокв. Коли четверо крокв вже на місці інші вже встановлюються легко.
Після того робляться вставки, розташовані між кроквами. Їхні торці запилюють під кутом 22,5о. Вставки прибивають до деталей верхньої обв’язки та кроквам цинкованими цвяхами 90 мм. Потім на крокви прикріпляють дошки суцільного решетування, закріпляють плити термоізоляції, фанеру та покрівлю. До кінців крокв прибивають карнизні дошки.
Для виготовлення стін павільйону між стояками закріпляють підвіконні та карнизні бруси 50х150 мм. Для глухих стін встановлюють діагональні бруси. Каркаси бокових стін обшивають дошками 50х150 мм, закріпивши їх до стояків шурупами 75 мм. В стіни з вікнами модна встановлювати готові панелі, які складаються з шар теплоізоляції та зовнішніх шарів фанери. Розташування панелей обмежують черепні бруски. Дверну коробку розташовують та прикріпляють між стояками.
