Якщо на вашій мансарді є спальня, то зовсім не просто втулити туди полиці та ящики, адже стане зовсім тісно. Але з цієї ситуації є досить ефективний вихід, дякуючи якому можна значно збільшити корисний об’єм.
Простір, що маємо
В мансардах, що опоряджені, є вертикальні та похилі частки стін, з яких вертикальні обмежують житловий простір кімнати та є бар’єрами між похилими кроквами та підлогою. Вертикальні стіни мансарди зазвичай зроблені з каркасу з дошок 50х100 мм, 120 см заввишки та закриті ластами з гіпсокартону. У більшості випадків такі перегородки несучими не бувають. Для несучих стін слід підтримати крокви над прорізом – встановити перемичку зі спареної дошки 50х150 мм та пари підрізаних стояків.
Точно відміряйте розтшування стояків, приблизні розміри та форму шафи.
Визначення положення прорізу
Визначаються з розташуванням стояків та позначають місця їх розташування – для визначення максимальних розмірів прорізу. Переважно відстань між стояками становить 370-570 мм. Рівнем, столярним косинцем та рулеткою користуються, щоб позначити олівцем контур прорізу.
Випилювання прорізу
В центрі розміченої зони вирізають пилкою для сухого тиньку вирізають невеличкий отвір щоб перевірити відсутність за стінкою труб та проводів. Якщо зона вільна – сухий тиньк випилюють вздовж позначений ліній. Якщо проріз в стіні робиться по стіні, де є тинькована дранка, спочатку роблять горизонтальний різ, щоб не пошкодити тиньк, що оточує проріз.
Акуратно видаліть плінтус та сховайте його для подальшого використання. Відокремлюйте плінтус монтувалкою або молотком з підставкою, щоб мінімально пошкодити плінтус та стіну.
Впевнившись, що стіна не є несучою та за нею відсутні труби та провідна, роблять горизонтальний різ, після нього – вертикальний. Для сухого тиньку порядок різання немає значення. Зробивши проріз, здійснюють виміри для визначення габаритів зони, де буде змонтований новий дерев’яний каркас стіни та короба.
Ізоляція
Стінка, яку зруйнували, забезпечувала деякий тепловий захист, може й мінімальний. Але, як проріз буде вирізаний, цей захист зникне. Тому ставлять короткі каркасні стіни та зазори між ними герметизують монтажною піною. Крім того, ізолюють зовнішні поверхні тіла шафи.
Каркас та короби шафи
Проріз шафи по периметру був оздоблений дошками 500х100 мм.
Короба, це просто блоки з 12 мм МДФ з підрізанням верхньої панелі. Їх складають за допомогою клею та шурупів 38 мм завдовжки. Розміри блоків відібрані таким чином, щоб точно зайшли всередину прорізу. Оскільки ребра блоків будуть сховані за молдингом, нема необхідності запилювати кути на вус. Встановивши короби, ізолюють латексним герметиком зовнішні стики. З листів МДФ випилюють полички, кладуть їх на утримувачі, отвори для яких висвердлюють з потрібним кроком.
Щоб не було контакту ізоляції безпосередньо з дахом і повітря могло вільно підніматися до гребеня, використовують пластикові дефлектори. Каркасна стіна дасть можливість стабілізувати температури всередині шафи. Для розрахування точних розмірів блоку, який може бути вставлений, визначають внутрішні розміри простору, що створився.
Облицювання
Прикріпляють блоки врівень зі стіною, далі до каркасу шурупами прикріпляють облицювання зі смуг МДФ 20 мм завтовшки, щоб закрити зазор між стіною та блоками.
Задню панель блоку з МДФ скошують, щоб короб міг повторити ухил даху та було забезпечення максимального використання об’єму. Встановлюють блоки врівень з нижнім брусом рами. Забивши прокладки з дошок 50х100 мм між шафою та рамою, вирівнюють блоки вертикально та горизонтально. Крізь бічні стінки блоків в раму шафи завертають шурупи. Зазори між стіною та рамою закривають смугами з МДФ завтовшки у 20 мм з кутами, запиляними на вус.
Оздоблення шафи
По периметру всієї конструкції шпарини, що залишилися, шпаклюють латексним герметиком. Доки він вологий, його залишки треба встигнути прибрати. Шпаклюють всі отвори для цвяхів та дають суміші повністю висохнути. Перед ґрунтуванням всі поверхні зачищають шкуркою з зерном 100. Коли ґрунтовка висохне, поверхню шафи фарбують.