Фасад для кухонних меблів за новою технологією

У виготовленні дерев'яних меблів своїми силами найскладнішим елементом є фасад. Скористатися сторонніми послугами для вирішення цієї проблеми буває надто дорого. Бувають, правда й меблі з деревини, які можуть обійтися без дерев'яних фасадів, наприклад – шафи-купе. Але все ж краще мати інструмент та відповідне оснащення, яке дозволяє при необхідності розв'язати цю задачу.

Нова аматорська технологія

Столярна частина виготовлення якісних меблів своїми руками, зазвичай проблем не викликає. Але оздоблення у побутових умовах може виявитися непростим завданням.

На великих підприємствах одним з варіантів оздоблення є фарбувальна камера, але в побутових умовах подібні технології використовувати не вдається, адже тут потрібен потужний душник, та й у цьому випадку не сховатися від дорікань сусідів.

Але працювати з водяними матеріалами, які наносіть валиком – можна і у квартирі. Головне тут придбати якісний, хоча, можливо, й недешевий матеріал. До таких, наприклад, відносять фарби й лаки фірми Sikkens, після використання яких якість обробленої поверхні важко відрізнити від заводської.

Щоб отримати такий якісний меблевий фасад, краще за все фарбувати спочатку окремо кожну деталь, після чого клеїти з цих деталей фасад.

Для складання фасаду з повністю готових брусків у поверхонь, що торкаються, має бути фаска. Для цього треба мати фрезу потрібного профілю. Можливо, одразу таку фрезу і не знайдеш, то ж можна замінити цей інструмент іншим, наприклад, придбати комплект з двох фрез для профілю та контрпрофілю зі зменшеним пазом. Після обробки деталей можна додатково прогнати їх на полегшеному фрезерному столі з радіусною фрезою R2.

Заготовками для обв’язування майбутнього фасаду можуть бути бруски, які вирізають з меблевого щита (березового або соснового) та роблять крупніші деталі. Розміри заготовок: ширина 62 мм (після зняття припуску – 60 мм), товщина – 18-20 мм.

Заготовки розрізають згідно з розмірами, поперечні деталі обробляють на станку для формування контрпрофілю. У подовжніх брусків обробляють зовнішні кромки також упоперек, але вже на окремому столі з фрезером.

Тепер додатково знімають фаску R2 у всіх деталей на ще одному фрезерному столі з найменш потужним фрезером.

Наступний етап – подовжнє фрезерування у два прийоми – для отримання профілю всередині та кромки зовні, після того кругом знімають фаски. Крім того потрібно ще перед тим кромки трішки підстругати рубанком.

На фрезерному столі роблять профіль.

На протилежній грані - фрезерну зовнішню кромку фасаду, внаслідок чого отримують майже готові бруски обв’язування.

На закінчення – знову на столі фрезерують радіус R2 на подовжніх поверхнях. В результаті – на брусках жодної гострої грані, все плавно та гладко. Після фрезерних робіт здійснюють шліфувальні роботи.

Місця склеювання вкривають малярним скотчем та вкривають деталі фарбою або лаком, адже фарби та лаку у місцях, де буде клей – не має бути ні в якому випадку.

Що нового

Оскільки паз тепер неглибокий, для підсилення конструкції у кутах додають шипи Ø 6 мм.

Вже готові вертикальні бруски свердлять у запланованих місцях, вклеюють шипи. Таке підсилення стосується лише звичайних дверей на петлях, фасади малих розмірів та шухляди можна клеїти без шипів.

Завершення

Склеювання фасадів з повністю оброблених деталей відрізняється лише підвищеними вимогами до охайності у виконанні операцій. Хоча і клею на цю роботу йде не так вже й багато. Тобто, купляти треба найкращий клей, при чому звертаючи увагу на термін придатності. Наприклад, є якісний клей Titebond 3.

Для цього способу виготовлення фасадів знадобиться додатковий стіл, який можна зробити із старої шафи та недорогий фрезер. Купити треба й фрезу R2, це також недорого.